苋菜梗｜读客来稿
发布时间：
2024-09-06
原文@surflier 载于中读App
苋菜在小满时开花，那在夏至与小暑之间，她的茎秆已渐粗壮，就足可用来腌制。
小时，那会儿奶奶还在，最爱帮她将茎切梗，将刀锋向上的菜刀柄绑在狭长的板凳上，同时将火钳的开口端也固定在刀柄处，刀锋可在钳臂之间远行，粗制版的“割床”便做好了。所谓“最爱”的着重处无非是下压火钳那个动作罢了，把二三指粗的茎切断，能让70年代末少年有片刻“大人”的体验。毕竟大人能挣饭的呀，可以天然带光环。
其实同时腌制的还有簕苋菜，又叫刺苋，因为茎秆纤细，直接能用刀切，毋需历经上述仪式，就不怎么招人待见。尽管她可以最早出味食用，甚至那种酸味被奶奶冠之为“清”味，到底是料作不够，抵不上苋菜梗所籍予的“满股肉”的光荣与梦想，就乖乖地败下阵来。
在处暑前，苋菜梗的酸味“级数”级递进，最后跑出了记忆之外，大概那时已不敢入口了吧。等到她的回归大约是因为盛放的瓮盖，被开启得过份地频繁，味变得“ong”（此字大约只有章枚叔或知堂翁会写吧，浙人吴语）了，现通行的“霉”就是。此后的腌苋菜梗，便要由原来的取出即食，升格为通过烹饪的肴了。所谓的烹制，不过是置之于锅中的竹蒸屉上“炖”，下面是饭夹伴红薯丝。这称“蒸”为“炖”的说道，极大地刺激了对于自身来处的好奇，可惜至今找不着就是，撩开不表。
说回到霉苋菜梗的滋味，咸臭，但不觉会吃出香来，终于很下饭。究极开去，这味道能让满溢的涎水，瞬间停止；这卤水，在结晶或稀释之间踌躇，产生一种不知适从的惬意。诡异的是，只记得放入的那小勺猪油，及它在汤上的有些虚幻的纹状。
渐秋渐冬，家中存放苋菜梗的瓮底早见了天了。集市日来了块大豆腐，让人懊恼。妈妈让到奶奶那取点霉苋菜梗来，应该说要的，早已是分灶开锅的两 家，“取”与“要”是不同的两件事。于是或然后吧，便拿家里最大的海碗去。在于是与然后之间，本来要用那口大盘子的，装得多，但想了想，那梗已没“肉”，要来的不过是些卤汁。海碗好的呀！
海碗与大盘子的“肚里官司”，是少年的狡黠世故，不在的奶奶会原谅的吧。要做的，这周末就去和老妈说，当年的霉苋菜梗，其实，更爱猪油的味道。但现在，就做一大碗吧。
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